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Hace veinte años, justo antes del nacimiento de mis hermanos pequeños, mi padre estaba en un último gran viaje antes de convertirse en ama de casa a tiempo completo.
Tenía apenas cuatro años y no recuerdo su ausencia.
Partió hacia el ascenso del monte Gokyo Ri ubicado en la región del Everest de Nepal . Pero debido al mal tiempo, tuvo que regresar e interrumpir su viaje.
Sin embargo, como no quería salir de Nepal, decidió refugiarse en un albergue (un alojamiento típicamente nepalí, nldr) en Kyangjuma, ubicado en el distrito de Solukhumbu.
Durante diez días, ayudó a la dueña del refugio, Tashi Sherpa , mientras su esposo Lhakpa Dorje , un escalador experimentado de la región, se fue de expedición.
En ese momento, administraba este pequeño edificio mientras cuidaba a sus tres hijos pequeños.
De vuelta en los pasos de mi padre
Y veinte años después, es en este mismo lugar donde fui a pasar dos semanas. Como si estuviera escrito, yo a mi vez me encontré ayudando en este albergue, donde había estado mi padre, dos décadas antes.
Me convertí en la única camarera occidental de la región. A pesar de la innumerable cantidad de personas que he conocido durante los últimos veinte años, Tashi recuerda muy bien a mi padre.
Me cuenta cómo llegó y fue al pueblo para llevar a los niños a la escuela y recoger agua para el albergue en 1997.
El agua corriente aún no había llegado al reino de los sherpas. (Los sherpas son un grupo étnico originario del Tíbet, hoy el término se refiere a montañistas, porteadores y guías nepaleses en las montañas del Himalaya, nota del editor).
Lhakpa Dorje y Tashi Sherpa, frente a las montañas del Himalaya.
Ahora llamado Amadablam Lodge , este refugio es uno de los más grandes de la región . Tashi y Lhakpa Dorje se encuentran entre los sherpas más ricos.
La cabaña se ha ampliado varias veces y ahora cuenta con dos comedores, dos tiendas, una zona de panadería, una gran terraza, un templo, un restaurante para los lugareños y una encantadora rueda de oración.
Tashi habla un inglés impecable gracias a muchas estancias en Estados Unidos, donde vive uno de sus hijos. Lhakpa ha dejado de hablar con las cumbres pero de vez en cuando lleva amigos al Campo Base y, de paso, ha guiado al Príncipe Carlos que vino a visitar las montañas del Himalaya.
En veinte años, solo el punto de vista no ha cambiado.
El albergue en las montañas
Desde la terraza del albergue, el panorama corre junto a los límites de la realidad. De izquierda a derecha: Lhotse, Kantera, Khantserko, Amadablam. Todos envueltos en su manto de nieve eterna.
En pleno servicio, a veces me pierdo admirando estas enormes rocas. En dos semanas, sin embargo , tuve tiempo de acostumbrarme a estos majestuosos vecinos para compensar.
Me siento como un voyeur mirándolos con el rabillo del ojo para saber cómo pasan sus días.
A veces, los incendios forestales se escapan de la cima. Es una señal de que hay una tormenta allá arriba. Por la noche, corren sus cortinas de niebla para disfrutar de un poco de privacidad.
El momento más mágico del día es cuando cae la noche sobre la región. En el reino de abajo, nos sumergimos en la oscuridad mientras los picos míticos capturan los últimos rayos del sol.
El gris nos envuelve mientras todavía están adornados con oro como para celebrar el final de otro día; Los que parecían tan cercanos unas horas antes ahora son inaccesibles. Otra prueba, si fuera necesaria, de que pertenecemos a dos mundos muy distintos.
La vida cotidiana en el albergue junto al Everest
Cada mañana, me despierto alrededor de las 6 a.m. Me encanta despertarme con el olor a enebro quemado en el incensario y la voz de Tashi recitando sus oraciones diarias mientras camina por el edificio.
Primero debemos servir el desayuno, indagar sobre el estado de los clientes que suben y darles unos consejos finales para la altitud.
Los días están marcados por el flujo de caminantes . Hay quienes progresan lentamente, recuperando el aliento con cada paso, quienes se toman el tiempo para beber té de jengibre y comer sopa de ajo.
Hay atletas jóvenes que tienen prisa por lograr su hazaña. No volvemos a ver a la mayoría de ellos porque muchas veces harán un regreso rápido en helicóptero de rescate por haber provocado demasiado los picos.
No esta bien?
También nos encontramos con aquellos para quienes es la primera vez y aquellos para quienes regresar cada año se ha convertido en una necesidad casi vital.
Luego están los que están de regreso, exhaustos pero con estrellas en los ojos. Están encantados de descender a “solo” 3.600 m sobre el nivel del mar donde encontramos un poco de oxígeno y donde hace relativamente más calor.
Estos rebaños estampados por las grandes marcas de la aventura llegaron en oleadas. Una vez que los clientes del desayuno se hayan ido, tendremos tiempo de comer antes de que el primero de Namche Bazar desembarque alrededor de las diez.
Para el desayuno, es sopa de fideos, gachas o tsampa , harina de cebada, el principal alimento de la gente del Himalaya.
Estamos ocupados sirviendo té, almuerzo y deliciosos pasteles bajo el sol abrasador hasta media tarde. La vista es tan clara que parece retocada.
Es esta vista extraordinaria la que atrae a tantos visitantes a detenerse en nuestra terraza . Imposible perderse su foto.
El albergue, el lugar de encuentros improbables
Grupos de caminantes de todo el mundo siguen a las caravanas de yaks que nunca han conocido nada más que montañas escarpadas. Oímos que se acercan sus pesadas campanas.
Maya, el perro del albergue estaba ladrando antes de que los animales entraran en nuestro campo de visión.
Los animales y los seres humanos cargan con toda una parte de la globalización en sus espaldas: botellas de refrescos, cigarrillos, leche en polvo y café, barras de chocolate, bolsas y, a veces, incluso maletas con ruedas.
Por una vez, el hombre y el animal están casi en pie de igualdad. Una base firme y segura. De vez en cuando nos llegaba otro sonido de campanas.
Es la de los jinetes que pasan apresuradamente. Los caballos se utilizan ampliamente en el reino de los sherpas para moverse rápidamente en caso de emergencia o para arrastrar a los excursionistas al final de su cuerda hasta su destino final.
El caballo es el único medio de transporte para caminar en las tierras de la región de Miyo Langsangma.
Hola.
Los primeros en llegar desembarcan alrededor de las tres de la tarde, ponen sus cosas en sus habitaciones y se relajan hasta la noche.
Cuando algunos grupos organizados vienen a pasar la noche, los porteadores y los yaks llegan temprano para recoger las llaves y distribuir el equipaje por las habitaciones.
Octubre es la temporada alta de turismo, Amadablam Lodge está completamente lleno casi todas las noches. Cuando damos la bienvenida a los clientes de habla francesa, hay un acuerdo tácito de que yo me ocupo de ellos.
Pude hacer muy buenos encuentros.
Entre los cuales, Roland, la superestrella del glaciar Khumbu. Un loco de la montaña que logró recaudar los fondos necesarios para llevar agua corriente a Kyangjuma y las aldeas circundantes.
Viene todos los años desde hace veinticinco años, a pesar de un infarto. Ahora tiene casi ochenta años y tiene un sinfín de anécdotas que contar.
La vida es buena en el albergue
En días tranquilos aprovechamos para limpiar a fondo todo y atiborrarnos de bollería que no habíamos vendido.
Por la noche, Pemba, que dirige el restaurante, cocina para todos y todos festejamos juntos. El comedor principal es todo en madera barnizada. En el centro, se encuentra la estufa que encendemos todas las noches. Alrededor hay pequeñas mesas de madera de estilo tibetano.
No hay sillas, sino sofás cubiertos con alfombras también al estilo tibetano.
En la pared del fondo, justo al lado de la puerta de mi pequeño dormitorio, cuelga una enorme pantalla de plasma en la que mostramos películas para grupos.
En dos semanas debí haber visto Seven Years in Tibet más de cuatro veces, Into Thin Air dos veces e Himalaya the Childhood of a Chief tal vez tres.
Me prometí traer copias en DVD de Kundun y Everest el próximo año para variar los placeres.
Encendemos los canales nepaleses antes de acostarnos. Se dedican unos minutos a las noticias y luego uno de nosotros borró los videos musicales.
Tashi aprovecha la oportunidad para alinear algunas oraciones más con su molino de viento. Sus recitales se entremezclan con llamadas telefónicas a sus numerosos amigos nepaleses y extranjeros.
A veces, la vecina Mingma y su hijo de doce años pasan la noche. En estos casos, sacamos mantas extra porque siempre hay espacio para personas que pasan, amigos, familiares que quieren quedarse a dormir.
La agenda organizada del albergue
El viernes es un día aparte: es día de mercado en Namche. Los viernes y sábados son los únicos días en los que las posadas de la región pueden abastecerse de verduras, frutas y otros consumibles.
Los más lejanos y ricos envían porteadores de ida y vuelta en un día, mientras que otros caminan la distancia en persona.
Cuando llegué, el viaje me llevó alrededor de 2 horas y media con mi bolsa de 12 kg y algunas a la espalda.
Ahora puedo hacer el viaje de ida y vuelta en menos de dos horas, con un peso equivalente. Me divierto con las miradas de asombro de turistas y guías mientras camino con paso ligero junto a mis acólitos, que llevan el triple de mi carga.
Sentí el alma de un portero sherpa. En Namche aprovecho para sentarme una hora en una de las muchas pastelerías para ofrecerme un pequeño capricho y una conexión real a Internet para llamar a mis seres queridos que mis aventuras continúan a lo largo de las semanas.
Mi vecino Everest y mi desafío
Les digo que vi el Everest, mi ascenso al monte Gokyo Ri y mi vida entre los sherpas. He tenido grandes experiencias, pero tengo una última cosa que hacer antes de dejar esta mítica región.
Se me ocurrió ir a ver cómo se ve el paisaje en el lado de Tengboche . Tengboche es la primera parada del sendero del campamento base del Everest.
El lugar es famoso por su monasterio que bendice a los escaladores antes de su ascenso y por su impresionante vista. Por tanto, debo llegar a este lugar antes de partir hacia las llanuras calientes. Me marcho una vez finalizado el servicio, estábamos bastante ocupados el día anterior.
Los grandes grupos de guías están de regreso y los guías locales ahora me saludan con fuertes abrazos de simpatía.
Partí con paso seguro y aclimatado para mi caminata dominical.
En el programa, un arduo descenso hasta el lecho del río y luego un ascenso igualmente difícil al pueblo de Tengboche. Entre los dos, un pintoresco pasaje sobre un puente colgante que cruza el torrente. La vista desde Tengboche era tan asombrosa como la del albergue.
Hora de salida
Al día siguiente tengo que salir de la cabaña de Tashi a toda prisa ya que un helicóptero de carga ha confirmado el antiguo. Al despertar al amanecer, escoltados por mi amiga Sita, caminamos durante una hora para llegar a Chiangboche desde donde despego.
Cruzo este paisaje familiar por última vez.
El suelo helado se agrieta bajo nuestros pies, acentuando el silencio de la mañana. La helada no perdonó a nadie durante la noche. Los campos, los puestos de joyería, las estupas, los muros de manis pero también los perros, los cuervos y los caballos.
Me vuelvo para saludar por última vez al monte Amadablam y al Everest para despedirme de ellos. Me quedo quieto y disfruto de sus pocos segundos de eternidad mientras el sol comienza su ascenso diario.
Solo él tiene el récord de la mayor cantidad de expediciones a los tejados del mundo.
Me apresuro a llegar a un pequeño pueblo. Después de más de tres horas de espera, el helicóptero finalmente aterriza. Una vez descargados los cien tableros de contrachapado, cables y sacos de cemento, ocupo mi lugar en el vientre del monstruo. Adentro, sin asiento.
Una última mirada a Su Majestad Sagarmatha a través de una portilla mugrienta antes de regresar con la plebe. Regresaré de seguro.
Luego, finalmente, el inevitable regreso al calor húmedo, los caminos asfaltados y la abundancia de oxígeno.
Ya me estoy asfixiando.
Encuentra las aventuras de Ava en su blog aquí mismo.
